Arhitektuurifoto on väga lai mõiste, kuid kui võtta vähemalt üks lähtepunkt, et oleks selge, kust alustada ja kuidas pildistada, siis tuleb välja üsna banaalne: arhitektuurifoto on foto hoonest. See võib olla kataloogifoto mõisast või kõrghoonetest, üksildane kirik või omapärane kunstiobjekt. Muuhulgas on arhitektuurifotograafia otseselt seotud nüüdseks populaarse reisifotograafia žanriga, st fotograafia reisimise ajal. Sõnum on lihtne: kui soovite maailmale rääkida, kuidas inimesed kaugetes maades elavad, pildistage nende kodusid.
Meie ees on sama arhitektuuriline maastik. Esimene kaader on kaamerasisene jpeg, teine on RAW-faili. Tegelikult on see kõige taskukohasem viis sellise suhteliselt laia dünaamilise ulatuse saavutamiseks. Võtke veidi alavalgustatud kaader, umbes ühe stoppi võrra, kuid kontrollige tegelikku olukorda ja valguse erinevust taeva ja tänava vahel. RAW-muunduris hämardate seejärel tipphetki eraldi liuguriga Highlights ja hämardate varjud liuguriga Shadows. Jälgige hoolikalt kaadri harmoonilist valgustust ja vajadusel suurendage või vähendage ekspositsiooni.
Kõige elementaarsemal tasandil peaksite mõtlema arhitektuurist kui maastikust, kuid objekt on peategelane. Nii et kõik kompositsioonireeglid, mis kehtivad maastiku puhul, kehtivad ka siin. Näiteks kolmandike reegel, kus kaader on jagatud nähtamatute joontega horisontaalselt ja vertikaalselt kolmandikeks ning võtmeobjektid asuvad nendel joontel või nende ristumiskohtades – kuldlõikes. Samamoodi toimiksid diagonaalid, mis viiksid vaataja pilgu sügavamale pildile esiplaanilt taustale, kus teie peategelane oleks paigutatud.
arhitektuurifotograafia jaoks tasub omada standardobjektiivi, lainurka, televisori ja statiivi. Polarisatsiooni- ja gradientfiltrid võivad olla kasulikud. Kõige parem on pildistada avaprioriteedi režiimis, et tõhusalt kontrollida teravussügavust.
Kui teil on konkreetne pildistatav objekt, alustage ettevalmistusi eelnevalt, vaadates kaarti ja hinnates, kuhu ja kuidas päike hommikul ja õhtul peale paistab. Planeeri oma ajastus vastavalt sellele, mis on sinu teema ümber. Näiteks tuleb linnas pildistada hommikul ja päikeseloojangul, et hoida silma peal kõrgete hoonete varjudel. Võib-olla peate kohale jõudma varakult, mitte kõige soodsamas valguses, kuid nii saate vähemalt mõned kaadrid teha. Vaadake fotosid hoonest, mida te pildistate – võib-olla näete mõne huvitava lähenemise oma tegelasele või saate midagi teada ümbritseva maastiku kohta.
Kui olete kohapeal, alustage eemalt. Sõna otseses mõttes. Seadke oma kaamerale teleobjektiiv ja uurige oma tegelast kilomeetri kauguselt. Võib-olla näete oma teemat huvitava nurga alt üle tänava või kusagilt kõrgelt – künka või vaatepunkti pealt. Lähenege hoonele järk-järgult ja otsige pidevalt huvitavaid vaatenurki – ärikeskuste peegeldustes, lombikates, läbi väravakaare või, kui objekt on kuskil õues, läbi maastiku huvitavate detailide, esimese lume poolt tallatud muru või tekstuursete kivide kaudu. Olge teadlik maastikust ja objektidest enda ümber, mis võivad olla hea täiendus maastikule.
Kui lähened objektile, vaata, kuidas selle välimus muutub perspektiivi muutuste tõttu. Madalamad korrused suruvad aeglaselt ülemisi korruseid ja väljaulatuvad mahud hakkavad nende kohal olevaid elemente ära sööma. Seega on sageli nii, et teleriga eemalt pildistamine on ainus võimalus anda vaatajale täielik pilt sellest, kuidas see ülalt alla välja näeb…
Kui jõuate piisavalt lähedale, ärge kiirustage oma teleobjektiivi välja võtta. Vaadake hoolikalt hoone üksikuid elemente – freskod, akna- ja uksekaunistused, mõned huvitavad ruumide ristumised. Kui pildistate teleriga selliseid detaile, püüdke mitte ainult reaalsust kujutada, vaid ka mõned abstraktsed detailid nende üldisest kontekstist välja võtta. Näiteks võib päike valgustada hoone mitut külge erinevalt ja tekitada ühte ja samasse raami asetatuna kummalise värvide kaleidoskoobi. Samamoodi otsige seestpoolt huvitavaid detaile, nagu seinamaalingud, valgustid ja lae ventilatsiooniavad.
Kui olete pildistanud soovitud detailid, on aeg vahetada teleobjektiiv lainurkobjektiivi vastu. Kõige populaarsemad fookuskaugused arhitektuurifotograafias on vahemikus 24-14. Nikon D5500 jaoks soovitaksin võtta 17-55 f/2 objektiivi.8 ja AF-A DX Nikkor 10-24, mis pakuvad kogu fookuskauguse vahemikku, mis on selliseks pildistamiseks vajalik.
Laiema nurga objektiivid aitavad ruumi visuaalselt venitada, nad hajutavad eri tasanditel olevad objektid üksteisest – esiplaanil olevad objektid tunduvad väga lähedal, kaugemal olevad objektid tunduvad olevat paigutatud lõpmatult kaugele. Kasutades lainurkobjektiivi, saate kogu hoone kaadrisse. Saate originaalse kaadri, millel on väga moonutatud perspektiivi. Seda tehnikat tasub kasutada, kuid nagu iga kunstilise vahendi puhul, ei tohi seda kuritarvitada.
Nüüd on aeg rääkida arhitektuurifotograafi peamisest vaenlasest – perspektiivi moonutamisest. Kui te pildistate hoonet maapinnast ülespoole, näete, kuidas selle seinad langevad keskelt alla. Mida laiemat objektiivi kasutate pildistamiseks, seda rohkem näete üleulatust. Ja mida kaugemale tõstate objektiivi horisondi suhtes, seda rohkem moonutatakse seda – mingil hetkel võib maja muutuda ristkülikukujulisest kastist kolmnurgaks. Mõnikord võib seda efekti kasutada kunstilistel eesmärkidel, kuid sagedamini peetakse seda siiski fotograafiliseks veaks.
Arhitektuurifotograafia professionaalid kasutavad selle moonutuse korrigeerimiseks spetsiaalseid tilt-shift objektiive. Kuid see tehnika on kallis ja selliseid läätse on väga raske leida Eesti turul. Nii et me leiame teisi viise, kuidas seina sirgeks ajada.
Alustage pildi kärpimisest nii, et kogu hoone oleks kaadri ülemises pooles, kusjuures alumine pool oleks huvitav esiplaanil. Nii on objektiivi optiline telg paralleelne maapinnaga ja sel juhul ei moonutata kaadris olevaid vertikaalseid jooni, mis kulgevad paralleelselt üksteisega. Kui teie objekti lähedal on veel üks hoone ja teil on võimalus sinna ronida, siis kasutage seda. Ärge minge nii kõrgele kui võimalik, vaid umbes poole kõrgusele, nii et vaatate oma objektile otse ette. Objektiivi optiline telg on jälle paralleelne maapinnaga, koos kõigi sellega kaasnevate tagajärgedega.
Kui selliseid võimalusi ei ole või need on ammendatud ja tulemus ei ole ikka veel rahuldav, võite kasutada graafiliste toimetajate abi. Õnneks võimaldab tänapäeva kaamerate, sealhulgas Nikon D5500, lahutusvõime üsna palju moonutusi, ilma et see kahjustaks lõpliku pildi kvaliteeti.
Tänapäeval on isegi RAW-konverteritel võimalused perspektiivimoonutuste korrigeerimiseks ja Adobe Camera RAW on võimeline neid nupuvajutusega automaatrežiimis üsna täpselt korrigeerima. Kuid pidage meeles, et kui soovite järeltöötluses perspektiivimoonutusi korrigeerida, siis peaksite pildi võtmisel jätma pildi kõikidesse külgedesse suured ääred – need alad lõigatakse redigeerimise käigus ära.
Veenduge, et jääte pärast päikeseloojangut sündmuskohale. Tund pärast päikeseloojangut nimetatakse tavaliselt siniseks. Loojuv päike ei valgusta enam maastikku, kuid selle kiired valgustavad endiselt taevast ja hämaruse nõrk valgus võrdub kunstliku öövalguse heledusega. Sel ajal saab teha dramaatilisi fotosid valgustatud hoonest koos sügavsinise taevaga. Sinine tund möödub väga kiiresti, nii et ärge raisake aega.
Alusta alati kaugelt pildistamist. Kasutage kaamera teleobjektiivi ja proovige, et hoone paistaks täiskaaderina. Komponeerige oma objektiivi nii-nii esiplaanile, et rõhutada oma objekti.
Ärge kartke kasutada minimalistlikke tehnikaid, kui teie “peategelane” võtab kaadris väga vähe ruumi
Otsige vaatemängulisi objekte, huvitavate joontega objekte, mis näevad esiplaanil huvitavad välja
Otsige huvitavaid vaateid, mis viivad hoonesse ja sulandavad selle maastikuga, et näidata vaatajale ümbritsevat maastikku.
Kasutage oma kaadrites teiste hoonete osi – kaared, aknaavad, seinapragud
Püüdke eemaldada kaadrist kõik eredad valgusallikad – laternad ja lambid annavad kaadrisse ereda pimestuse või hajuvalguse. Kuid mõnikord saab seda kasutada loomingulise vahendina
Kui hoone on öösel valgustatud, tasub öösel valgustatud fotode tegemiseks oodata pimeduse saabumist. See muudab sageli raami välimust täielikult.
Paljud objektid muutuvad öösel tundmatuseni. Mõned on karmi valguse tõttu teravalt visandatud, teised tuhmuvad pimedusse või muutuvad ebamääraste siluettidena.
Kui olete hoonele piisavalt lähedale jõudnud, ärge kiirustage oma teleobjektiivi välja võtta – otsige huvitavaid detaile ja suurendage neid
See ongi see, olete hoone lähedal. On aeg minna teleobjektiivilt üle lainurkobjektiivile
Proovige paigutada inimene objekti kõrvale, et rõhutada selle ulatust.
Kindlasti pildistage hoone sisemust, kui saate seda teha. Ärge unustage pöörata tähelepanu detailidele
Ärge kartke minimalistlikke tehnikaid, kus objekt moodustab vaid väikese osa kaadrist, selline lähenemine võib olla huvitav.
Kas arvate, et Nikon D5500 on sobiv kaamera arhitektuurifotograafiaks? Milliseid seadeid ja tehnikaid soovitaksite selle kaameraga koduste interjööride pildistamisel kasutada?
Kas Nikon D5500 kaamera on hea valik arhitektuurifotograafiaks ja kuidas saab seda kodus kasutades inimeste eluolust aimu saada?
Kas Nikon D5500 kaamera on sobilik arhitektuurifotograafia jaoks? Kas selle kaameraga saab tõepoolest kodus pildistades näha, kuidas inimesed elavad?
Kas Nikon D5500 sobib ka arhitektuurifotograafiasse, kui soovin pildistada inimeste kodusid ja näha, kuidas nad elavad?