Rozovi õppetunnid: mida teie kaamera suudab teha?

Kaasaegne digikaamera

–

tõeline teadmiste ladu. Fotograaf on see, kes seda saab. Noh, või peaaegu fotograaf –

ainus asi, mida tuleb teha, on kasutada õpitud teadmisi õiges kohas ja õiges kombinatsioonis ning luurata elust asju, mis ei ole ümbritsevatele inimestele nii ilmselge. Räägime siis täna sellest teadmiste pagasist, mis amatöörfotograafidel koos kaameraga käes on.

Foto 1. Suur nälg.

Olympus OM-D E-M5

M-objektiiv. ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7

Tundlikkus 200 ISO

Sulgemiskiirus 1/800 s

Ava f/5,6

Valgustuskompensatsioon -0,3 EV

150mm fookuskaugus filmi standard.

Et püüda kõige huvitavamat liikumisfaasi, lülitasin sisse sarivõtterežiimi. Varblased olid nii agressiivsed ja ettearvamatud, et pidin vajutama päästikule kaua enne, kui lind otsustas rünnata. Nii et seeria oli väga pikk. Aga sellepärast õnnestus mul väga kiiresti – sõna otseses mõttes kolmandal katsel – saada täpselt see, mida ma tahtsin.

Mälupuhver ja pildistamiskiirus

Puhver on kaamera sisseehitatud kiirmälu, mis töötab automaatselt ja ei nõua fotograafi sekkumist. Seade on peidetud kaamera sisse, korpusel ei ole ühtegi nuppu, mis selle olemasolu ära annaks. Me isegi ei teaks selle olemasolust, kui see oleks sada korda suurem ja paar korda kiirem.

Aga praegu näeb puhver välja nagu vanasõnalised emamaa viljahoidlad, kuhu kolhoosnikud oma saagi põllult võtsid… Need hoidlad on alati olnud ebapiisavad, et säilitada nõukogude maa vilju… Puhvriga on umbes sama lugu. Kui filmitakse sarivõtteid, kui on tungivalt vaja palju ja kiiresti filmida, läheb kaamera äkki streikima ja hakkab ärevusttekitavalt vilkuma.

Sel ajal ei ole mõtet päästikut vajutada: puhver on täis. Kaamera protsessor töötab kõvasti, lohistades pilte ajutistest riiulitest alalisele mälukaardile. Kuni uue kärje jaoks on ruumi, on katiku nupp lukustatud.

Erinevate kaamerate protsessorid on erineva võimsuse ja kiiruse poolest erinevad. Professionaalsed kaamerad teevad tööd kiiresti. Nikon D3S võimaldab pildistada peaaegu neljakümne kaadri sarjadega. Alles pärast seda on puhver ülevoolanud, kuid kummalisel kombel on! – mõnikord isegi sellest mälureservist ei piisanud. Mul ei olnud kunagi võimalust Nikon D4 puhvri ülevoolamiseks.

Halvemad kaamerad on aeglasemalt mõtlevad. Ma olen pidanud loobuma RAW-formaadis pildistamisest, sest kaamera seiskus viieks või kümneks sekundiks pärast kahte või kolme järjestikust kaadrit: see on näiteks registriametifoto jaoks ebasobiv paus. Noorpaar vahetab abielusõrmuseid ja fotograaf ootab, et “külmutatud” kaamera sureks ja laseks tal edasi pildistada.

Reklaamides ja tehnilistes kirjeldustes mainitakse harva puhvrimahtu ja RAW salvestuskiirust, kuid need määravad suures osas pildistamiskiiruse, mis on üks olulisemaid kaamera omadusi.

Pildistatud sarivõtete ja teravusega

mootorid on olnud olemas alates filmi ajast. Neid kasutasid peamiselt spordifotoajakirjanikud ja “parketid” fotograafid, kellel on lubatud pildistada kõrgeid poliitilisi isikuid . Mõlemal juhul oli oluline jäädvustada otsustav hetk: äsja kroonitud tšempioni võidukas rebimine või presidendi ninaotsaku kriimustamine.

Läänes kasutasid filmimootoreid moefotograafid, paparazzi ja peofotograafid. Seda funktsiooni ei kasutanud amatöörfotograafid – enamasti säästlikkusest lähtudes. Filmis on ainult 36 kaadrit. Professionaalne kaameramootor võis need 8 sekundiga läbi käia, seejärel tuli film tagasi kerida ja asendada uuega. See operatsioon kulutab vähemalt pool minutit aega ja mitu stseeni, mida ei ole filmitud. Ja film on kallis.

Pilt 2. “Daisies.

Nikon D3S kaamera

AF-S Nikkor 14-24/2,8 ED objektiiv

Tundlikkus 800 ISO

Sulgemiskiirus 1/6400 sek

Ava f/5

Valgustuskompensatsioon +0,67 EV

Fookuskaugus 15 mm

Minu pojapoja klassikaaslased on lendavad tüdrukud. Nad palusid mul pildistada neid lennu ajal. Ma pidin seadma “mootori” kõige kiiremale kiirusele, mida ma suudan pildistada, seitse kaadrit sekundis. See on ainus viis, kuidas püüda õiget faasi. Tegin endale raskusi, pildistades täpselt vastu päikest ja püüdes tabada hetke, kui see oli lähenemas ühele õhus rippuvale tegelasele.

Kaasaegsete digitaalkaamerate tulek on muutnud mootori kasutusviisi, mida nüüd nimetatakse pidevaks pildistamiseks või sarivõtterežiimiks . Vanad ei ole kadunud, kuid uusi on lisandunud. Nüüd ei ole mingeid rahalisi pidureid, mis võiksid selle funktsiooni levikut tagasi hoida.

Säriautomaadi amortiseerumist ei ole vaja arvesse võtta: tänapäeval on kaamerad vananenud ammu enne, kui säriautomaadi mehhanism on ära kulunud. Lisaks pildistavad täissuuruses professionaalsed DSLR-kaamerad kuni üheksa kaadrit sekundis. Kiirelt liikuva tegevuse õige faasi tabamine on neli korda tõenäolisem kui filmiaegsete mootoritega pilt 2 .

Ühe mälupulga mahutavus vastab nüüd umbes neljakümne filmi kaadrite arvule. Kaadrisagedus ei mõjuta tootmiskulusid enam samamoodi nagu varem. Seetõttu on fotograafide suhtumine pidevpildistamisse radikaalselt muutunud.

Varem kasutati mootorit ainult otsustava hetke tabamiseks, kuid nüüd kasutatakse ka sarivõtteid, et tasakaalustada värinat. Pikkade objektiividega pildistamine isegi hea valguse korral on üsna keeruline. Näiteks käte värisemise ajal pildistamisaknas liikuvate objektide suur nurkkiirus põhjustab defektseid kaadrita pilte. Enamasti on see, et näitesõrme näpuga päästikule vajutades on kaamera võnkuma hakanud, mis paneb kaamera värisema. Loomulikult võiksite kaamera korpust pöidlaga kinni hoida ja hinge kinni hoida, et vältida kaamera värisemist. Kuid kiire sarivõtte kasutamine on usaldusväärsem viis teravate piltide saamiseks.

Tehke lühike kahest või kolmest kaadrist koosnev seeria, esimene kaader tuleb tavaliselt ebaselge, kuna vajutate päästikule, kuid teine ja kolmas kaader peaks tulema teravana, kuna päästik on täielikult vajutatud ja kaamera ei liigu. Sõrme ülespoole liigutamine pärast pildistamise lõpetamist ei saa midagi halba teha fotod 3 ja 4 .

Foto 3. Kristus Pantokraator.

12. sajandi mosaiik.

Palatiuse kabel Palermos.

Nikon D3S kaamera

Objektiiv

AF VR Nikkor 80-400/4.5-5.6 ED

Tundlikkus 2500 ISO

Säriaeg 1/15 sek

Ava f/5.3

AE korrektsioon -0,67 EV

Fookuskaugus 210mm

Mosaiigid on kõrged. Valgustus on tahtlikult hõre, et kabeliseinte kullitus põleks eredamalt. Ma pidin kasutama suure võimsusega teleobjektiivi väga tagasihoidliku ava suhtega. Sulgemiskiirus 1/15 sekundit on neli stoppi aeglasem kui minimaalne säriaeg 1/250 sekundit. Ma oleksin saanud määrdunud pildi, kui ma ei oleks kasutanud pidevat säriaega ja mehaanilist stabilisaatorit VR . Esimene fail sarjas oli eeskujulik viga värisemise tõttu, kuid teine oli täiesti terav. Nagu te saate hõlpsasti kindlaks teha.

Foto 4. Dacha Securiti.

Olympus OM-D E-M5

M objektiiv. ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7

Tundlikkus 250 ISO

Sulgemiskiirus 1/500s

Ava f/5.9

Valgustuskompensatsioon -0,3 EV

Fookuskaugus 342mm filmistandard.

Veel üks näide sellest, et terava pildi usaldusväärseks saamiseks tuleb kasutada ainult sarivõtteid.

Automaator värisemise vastu

Igaüks teab, kuidas kasutada enesetäitjat, et teha endast ja oma sõpradest pilte. Kui kaamera on statiivil, rivistage oma sõbrad aia äärde, veenduge, et jätate endale ruumi, lülitage enesetäiendamise seade sisse, vajutage nupule ja joosta reserveeritud kohale. Pärast ettenähtud sekundeid lendab lind välja. Te peaksite seda tegevust vähemalt kaks korda kordama, juhuks, kui keegi vilgub, pöördub ära või näitab esimesel korral sarvi. See on kõige tavalisem enesetäitja kasutusviis.

Kuigi iga kaamera kasutusjuhend alates odavast punkt-ja-fotoaparaadist kuni professionaalse SLR-aparaadini soovitab kasutada teravustamise vastu enesetäitjat, võib praktikas olla vaja sellist esmapilgul kummalist teravuse eest võitlemise meetodit, kui teil on vaja teha aeglase säriajaga pilti ja teil ei ole päästiku köit kaasas. Kui teil ei ole statiivi, vajate kaamerale kindlat tuge, näiteks kaldapealse parapeti. Hea mõte on asetada kaamera alla parapetile kilekott täis liiva. Alles pärast seda, kui kaader on komponeeritud, saate teha proovikaadri, kontrollida histogrammi, teha kompensatsiooni, lülitada sisse isetäitja ja vajutada ettevaatlikult päästikule, et midagi ei nihkuks. Pärast seadistatud aja möödumist lülitub kaamera katik välja foto 5 .

Kui te pildistate point-and-shoot- või keskeltläbi kaameraga, siis on tõenäoline, et see ei liigu isegi mitte. Kui teil on SLR-kaamera, siis võite seda veidi määrida. Peegli üles tõstmisel toimuv löök on mõnes kaameras nii tugev, et pildistamise ajal võib vibratsiooni käega tunda ja määrimine säriaegade juures, mis on lähedal 1/30 sekundi kiirusele, ei ole üldse haruldane.

Teravus ei ole hea pildikvaliteedi peamine nõue. On aegu, mil selle vooruse vastu tuleb võidelda. Siiski tajutakse häguseid pilte üldiselt defektina. Seepärast on kaamera ka loodud nii, et see võitleb värisemise vastu, tõstes peegli eelnevalt üles.

Foto 5. Õhtu Antalyas.

Nikon D3 kaamera

AF-S Nikkor 24-70/2,8 ED objektiiv

Tundlikkus 200 ISO

Sulgemiskiirused 1/15 sekundit

Ava f/8

Valgustuskompensatsioon on -1,33 EV

35mm fookuskaugus

Statiivi ja kaabli asemel kasutatakse seljatuge ja enesetäitjat. Muide, säriaeg 1/15 sekundi puhul on hägusus eriti tõenäoline.

Peegli eellaskmine või

Surmahoob särajale

Järgnevatel juhtudel lisan peegli eeltõstmise:

• Kui te ei ole kindel, kas teie kaamera on 100% stabiilne või mitte;
• kui ma pildistan väga pika objektiiviga;
• Kui soovite täiuslikku teravust, siis muud meetodid seda ei taga.

Väga pika suumiga makrospetsialistid kasutavad seda režiimi kogu aeg, sest objekti nurkkiirus kaaderaknas on sellel pildistamisel isegi suurem kui teleka pildistamisel.

Kaamera külge tuleks kinnitada raadiokäiviti või kaabli lüliti. Saate kaamerat kaugjuhtimise teel juhtida, ilma et peaksite seda puudutama. Nüüd võite vajutada kaabelil olevat päästiku päästiku nuppu. Kaamera tõstab kuulekalt peegli üles ja jäätub ootamatult. Mõne sekundi pärast, kui peegli kokkupõrkest põhjustatud statiivi värisemine on vaibunud, peate uuesti vajutama päästikule. Väljalülitus lülitub välja, pilt tehakse ja alles siis pannakse peegel tagasi oma kohale.

See funktsioon on tavaliselt reserveeritud professionaalsetele DSLR-kaameratele. Peeglita on arusaadavalt lemmikute nimekirjast välja jäänud, sest neil pole midagi tõsta: pole peeglit. Amatööride DSLR-id ei ole selle funktsiooniga rahul, sest ökonoomsus on oluline, et tootja teeks sellised mudelid võimalikult kergeks, väikeseks ja odavaks foto 6 .

Foto 6. Liikumine eri kõrgustes.

Monorail Ostankinos.

Mamiya 645 AFD III kaamera

Leaf Aptus-II 6 sensor

Mamiya Sekor 35/3,5 objektiiv

Tundlikkus 50 ISO

Sulgemiskiirus 1/60 sek

F/4 ava

Päikeseloojang hakkas lähenema. Käeshoitava keskmise formaadiga DSLR-fotograafia jaoks hakkas päris pimedaks minema. Pean ütlema, et Mamiya peegelkultuur on päris soliidne ja seal on hea võimalus saada palju shifterit. Panin kaamera statiivile, kuid see on kerge statiiv, mitte raske kaamera jaoks. Ainus viis puudustest vabanemiseks oli kasutada peegli üles funktsiooni. Nagu näete, see töötas.

Foto 7. Pierrot, ranna omanik.

Nikon D3S kaamera

Nikkor 35/1,4 objektiiv

Tundlikkus 200 ISO

Sulgemiskiirus 1/6400 sek

Ava f/2

Valgustuskompensatsioon -0,67 EV

Normannide vallutajate Sitsiilia järeltulija karm väliskuju peidab endas magusat ja külalislahkust… Pierrot laulis meile “Bella Ciao” ja “Ochi Chernye”, pakkus kohvi ja kiitis Eesti kirjandust, nimelt Bulgakovit, keda ta tundis “Meistri ja Margarita” sarjast, mida ta oli just vaadanud. Saatsin talle mõned kaadrid ja sain viisaka kutse tulla uuesti randa kohvi jooma ja kaasa laulma.

Ma rikkusin mõningaid seadusi portreede tegemise kohta. Õpikutes ei soovitata portreed pildistada lainurkobjektiiviga, aga mina teen seda üsna tihti, ja antud juhul mitte tavalise objektiiviga. Nikkor 35/1,4 on hiljuti autofookusega uuendatud, kuid ka vanemas versioonis värvib ta endiselt ilusti. Pange tähele, millised on maksimaalse fookusega alad: Pierrot’ glamuurse karvastiku iga karv on seal välja rõngastatud. Ja ninaots, mis on kaamerale vaid kolm sentimeetrit lähemal, on märgatavalt hõljunud. Rannavarju kangelase pea taga on kaotanud oma objektistamise ja ei vähenda üldse brutaalset lauljatari. Oleksin saanud veelgi väiksema teravussügavuse, kui oleksin avanud ava täiesti alla, säilitades teravad detailid täiesti teravana. Vastupidi, ma võisin katiku 8-ni kinni panna ja saada peaaegu terava pildi vihmavarjust.

Apertuuri kordusnupp

DSLR-kaamerate põhiline, kõige atraktiivsem omadus on võimalus vaadata objektile läbi objektiivi ja näha iga hetk iga sekundi kohta täpselt, mida kaamera jäädvustab. Mul oli võimalik näha mitte ainult kaadri piire isegi kõige lihtsamad kaadriotsijad annaksid seda , vaid ka erinevatele objektiividele omaseid perspektiivimoonutusi ja erinevate objektide teravuse astet kaadris.

Ava kordusnupp ilmus esmakordselt DSLR-kaameratel koos automaatse hüppava avaga. Kõige tavalisem viis suumobjektiivi hoidmiseks kaameras on vajutada seda vasaku või parema käega, nii et saate seda pildistamise ajal sõrmeotsaga puudutada. Kaamera korpusel ei ole palju kohti, kus nupud on ergonoomiliselt mugavad. Sa ei paneks siia lihtsalt midagi. Selline demonstratiivne lugupidamine põhjusega.

Umbes nelikümmend aastat tagasi valmistasid jaapanlased objektiivid, millel oli spetsiaalne rõngas diafragma käsitsi avamiseks ja sulgemiseks. Ma mäletan neid. Mul oli kunagi selline portreeobjektiiv. See tõesti aitas pimedate pildiotsijate probleemi lahendamisel. Lõppude lõpuks, kui vajutate objektiivi ava isegi pooleks, muutub pildiotsija aknapilt järsult tumedaks ja käsitsi fookustamine on väga raske. Seetõttu pidid fotograafid kõigepealt avama ava ja reguleerima fookust, kui pilt oli maksimaalse valguse juures, ning seejärel sulgema ava soovitud väärtuseni spetsiaalse avaotsarõngaga.

Hüppava ava ehk automaatne iiris on teinud revolutsiooni pildistamiseks valmistumise ajakulu. Ava on nüüd alati avatud ja paljud kaameraomanikud isegi ei tea selle olemasolust, sest see sulgub fotograafi jaoks märkamatult enne katiku kardinate avanemist ja avaneb seejärel sama märkamatult ja kiiresti, et võimaldada teil kaadrisse paigutada ja fookustada nägemist pingutamata. kiirus ja teravus on tagatud.

Kuid saades võimaluse kiiresti pildistada, võime kaotada DSLR-kaamerate olulise eelise teiste kaamerate ees. Apertuur ei ole ainult muutuv ava, millega reguleeritakse valguse väljundit, vaid see kontrollib ka teravussügavust pidage meeles: väike ava tähendab suurt teravussügavust ja vastupidi . Kui te vaatate läbi pildiotsija täiesti avatud diafragmaga, ei saa te aru, mis on terav ja mis on hägune ja millises ulatuses.

Vaateotsija pimeduse võitmine tuli kalliks maksma ja kaamerate konstruktorid pidid leidma viisi, kuidas fotograafi taandarengut tagasi pöörata. Nii sai alguse ava piiraja – see väike nupp objektiivi kõrval -, mis asub objektiivi kõrval. Kõik, mida peate tegema, on vajutada seda ja iiris lööb kinni. Teie pildiotsija pilt muutub tumedamaks, kuid te saate kontrollida, kui palju sellest, mida te näete, on terav.

See on väga oluline funktsioon, nt kiire objektiiviga ja pehme fookusega portreede puhul, kus pilt näib hingavat. Teravus ja hägusus on nii tihedalt koos, hägususe määr muutub nii sügavalt, et ava väärtuse muutmine vaid ühe klõpsu võrra võib drastiliselt mõjutada graafilist struktuuri ja isegi tonaalset struktuuri Pilt 7 .

Pean ütlema, et olen selle peatüki üle mõeldes hakanud analüüsima enda suhet iiris-repliigiga. Oma ametialase karjääri alguses kasutasin seda pidevalt, kuid järk-järgult, kui sain rohkem kogemusi, kasutasin seda üha harvemini. Mitte sellepärast, et mul poleks vaja DOF-i eelhindamist – ma tean juba objektiivide omadusi ja ilma visuaalse hindamiseta saan ennustada, mis on terav ja kui palju foto 8 .

Foto 8. Linnu kirsi härmatis.

Nikon D2X kaamera

33/2,8 monokulaarobjektiiv

Tundlikkus 100 ISO

Sulgemiskiirus 1/400 sek

Ava f/4

Dubna pildistatud omatehtud laiaulatusliku monokliga. Ma rikkusin tabu: monoklitega ei pildistata värvi. Paljud inimesed teevad seda tegelikult, kuid siis peavad nad pikka aega võitlema kromaatilise aberratsiooniga. Antud juhul olid raami ülemise osa piiril olevad puud peaaegu sinised. See ei sobinud kokku pildi üldise roheka värvusega. Ma pidin puud pleegitama.

Monokulaariga on raske pildistada, sest sa ei saa fookustada, sest puudub autofookus. Väga kasulik on elektrooniline kaugusmõõtja, mis kinnitab õiget fookuse suunamist. Kahjuks ei ole see funktsioon saadaval kõigil DSLR-kaameratel, vaid ainult professionaalsetel mudelitel. Amatöörkaamerate omanikud peavad lootma kogemusele ja heale nägemisele. Pean ütlema, et niigi pehmete piltide ebatäpne teravustamine muudab nende vaatamise piinavaks. Monokulaarse ava vähendamine mõjutab märgatavalt teravussügavust. Kui katta ava kuni pooleni avade leviku vahemikust, saad mõistlikult terava pildi. Tõesti, kõigi õpikutes kirjeldatud võimalike kõrvalekallete täisbuketiga. Te kaotate pildi pehmuse, milleks monokulaar eriti hästi sobib.