Alternatiivsed trükkimisviisid

Huvi vanaaegsete pildistamis- ja trükitehnikate vastu on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Selle tõestuseks on näitus “Kunstkamera” Meglinskaja galeriis Winzavodi kaasaegse kunsti keskuses. On olemas kõikvõimalikke tehnikaid: plaatinapalladiumtrükk kambrinegatiividelt ja kontaktpalladiumtrükk, litotrükk, õlitrükk, temperatrükk, humoilitrükk. On veel töid, mis on tehtud sellistes tehnikates nagu tsüanotüüpia, platinotüüpia, kummitüüpia, hõbebromiidtrükk ja kummiarobiintrükk. Muud harva kasutatavad tehnikad on mustale või läbipaistevale klaasile tehtud ambrotüübid, pinhole- ja Holga-fotograafia, infrapunafotograafia, monokulaar-, multiekspositsiooni- ja paanikafotograafia. Pöördusime tuntud fotograafi Ljudmila Zinchenko poole, teades, et ta on kirglik vanade trükkimis- ja fototehnikate vastu, et jagada oma retsepte ja saladusi.

Roman Minaev. Beuysi portree. Tsüanotüüp. Coca-Cola. Paber.

Ljudmila Sintshenko lugu

Ma räägin mõnest trükiprotsessist, mida nimetatakse alternatiivseks – alternatiiviks digitaalfotograafiale või tavapärasele analoogpildistamisele. Nendest asjadest saab aimu, kuid nende tegemiseks tuleb tõsisemalt valmistuda, kasutades selleks spetsiaalset kirjandust ja internetiressursse. Kuid ka see ei ole peamine. Nii nagu te ei saa õppida viiulit mängima ilma skaalasid meelde jätmata, ei saa ka trükkimist õppida lihtsalt harjutades.

Vaja on harjutamist. Et esineda, tuleb kogu aeg muusikat mängida. Ärge ärrituge, kui see ei õnnestu kohe. Mina näiteks ei suutnud umbes kaks aastat, juba sõprade ja kolleegide pilkade all, gumbichromate’i omandada… Kõige tähtsam on kannatlikkus… Niisiis, alustame.

Tsüanotüüp

Tsüanotüüpia on kõige lihtsam ja tõenäoliselt kõige levinum trükimeetod tänapäeval. Nagu enamik alternatiivseid trükiprotsesse, on ka see juba ammu teada. Kui te avate mõne eelmise sajandi alguse fotograafia käsiraamatu, leiate selle protsessi teise nimetuse: ferrototüüp. See tuleneb protsessis kasutatava raua nimetusest. Fototundliku lahuse retsept on lihtne.

Teie esimene lahendus:

– 30 grammi ammooniumtsitraadist raudhapet raudtsitraat 100 grammi vee kohta. Sellest saame esimese varude lahenduse.

Teine lahendus:

– 10 grammi kaalium-raudsulda tuntud ka kui punane veresool või tavakeeles hemograft 100 grammi vee kohta.

Kahte varulahust hoitakse piisavalt kaua, mida ei ole töölahuse puhul, mis tuleb valmistada vahetult enne pealekandmist. Töölahus koosneb samast kogusest esimesest ja teisest lahusest. Parem on kasutada süstlaid ja valada sama kogus raua- ja verelahust lamedasse purki. Seejärel võtke paber või riie tõenäoliselt võite kasutada ka muid vahendeid ja kandke hämaras valguses pintsliga pinnale valgustundlik lahus. Jäta kuivama vähese valguse käes.

Alustuseks on muidugi parem kasutada paberit. Selle kvaliteet ei mängi otsustavat rolli, mis tahes raske akvarellipaber sobib.

Fotode trükkimiseks on vaja negatiivi. Välja arvatud juhul, kui teete fotogrammi. Fotografeerimine on lõbus protsess, mida saab teha õues, metsas, mere ääres jne. d. Sügavasse varju määrite paberi või veel parem, kui teete seda eelnevalt, sest määrdunud paberit saab säilitada – muidugi mustas kotis. Minu “isiklik” maksimaalne säilitamisaeg on umbes kaks nädalat. Seejärel võid paberile panna mõned esemed, näiteks leitud esemed metsast või merest või oma õlgkübara, hoida seda umbes 10 minutit päikese käes, loputada ja pilt on valmis.

Muudel juhtudel tehakse negatiivne. Ärge häbenege, kui teil ei ole analoogkaamerat, sest teil ei ole seda vaja. Alternatiivsete meetodite hea külg on see, et sa võid printida, mida iganes sa soovid: telefoni, mis tahes tasemel digikaamerat, nõelapilti jne. d. Võite isegi selle pildi joonistada ja selle negatiiviks muuta.

Hankige printeri jaoks läbipaistev kile ma ostan seda Savelovski turult . Negatiiv on tehtud Photoshopis, kasutades lihtsat inversioonimeetodit. Ja siis pinguldan kõverat, et pilt oleks piisavalt kontrastne ja piisavalt tihe. Trükkimiseks on parim tindiprinter.

Sa paned kuivatatud must-valge negatiivi valgustundlikule paberile, raamid selle kõik sisse. Kõige lihtsam on vaadata seda paksu alusplaadi ja klaasiga, mis surub teie fotomaterjali peale. Te klammerdate selle kõik kokku kirjaklambritega ja eksponeerite. Seda nimetatakse kontakttrükkimiseks.

Selleks on vaja UV-valgusallikat. See võib olla kas looduslik – päike – või kunstlik – UV-lamp. Loomulikult on soovitav, et lambi valgus kataks võimalikult palju negatiivi pinda, muidu jäävad servad alavalgustatud, mis hiljem muutuvad liiga heledaks. Valgustusaeg on 7-15 minutit, sõltuvalt negatiivi tihedusest. Kui see aeg on möödunud, võtke eksponeeritud fotopaber välja ja peske seda. Parem on seda teha küüvettides voolava veega, lihtsalt jälgige, et joatoru ei tabaks pilti ennast, muidu on teil valguslaik, kui mitte auk. Kui olete pesemise lõpetanud, on kõige parem loputada fotot 10-15 minutit sidrunhappe lahuses.

Nüüd saate imetleda ilusat helesinist pilti. See on tegelikult Preisimaa sinine – aine, mis tuleb välja pärast kõiki paberil toimunud keemilisi protsesse. Kui te ei ole rahul värviga, mis on andnud protsessile selle nime – tsüanotüüpia -, võite pildi toonida. Kuna toonerina kasutatakse kõige sagedamini teed – musta või rohelist, kus see värvib, tegelikult sisaldab see aine tanniini, kuid eksperimenteerimise valdkond on lai, võite isegi kasutada Coca-Cola! Pärast pesemist ja toonimist kuivatate pildi ja väljatrükk on valmis.

Sama protsess toimub ka kangaga. Kuid säriaeg on veidi aeglasem kui paberil. Üldine küsimus selle kanga kohta on, kas seda saab pesta. Mitte masinaga, vaid ainult käsitsi pesemine minimaalse seebiga. Mis puutub selle toote kandmisvõimalustesse, siis ma arvan, et jah, saab, sest punane veresool, mis ei ole kehale ohutu, peseb selle käigus välja.

Soolaga trükkimine

See on maailma vanim trükimeetod, mille leiutas William Henry Fox Talbot üle-eelmisel sajandil. See põhineb soola ja hõbenitraadi koostoimel. Sellel on pehme toon, nõrk kontrast ja sellest tulenevalt lai dünaamiline ulatus.

Loomulikult on lihtne osta lauasoola ja želatiini. Hõbenitraat seevastu on väga haruldane materjal ja seda on raske leida kui te muidugi ei ole valmis lahustama hõbelusikat lämmastikhappes . Alustuseks on kõige parem piirduda sellega, et saate fotopoest soolaprindi komplekti. Kõikjal, kus müüakse trükikemikaale, toonereid ja fotopaberit, võib olla alternatiivseid tehnoloogiakomplekte. Kuid igal juhul ei tee kahju teada, mida teete.

Alustame paberi soolamisega. Parem on kasutada 200-300 grammi kaaluvat sobiva tekstuuriga akvarellipaberit. Seda lahust saate kasutada paberi soolamiseks:

– 25 g söögisoola

– 5% kaaliumbikromaat lugege kasutusjuhendit !

– 2 g želatiini

– vesi kuni 1 l.

Hoidke paberilehti selles lahuses umbes minut aega, seejärel kuivatage need. Soolatud lehed säilivad kaua. Parem on paberit kõvendada vahetult enne trükkimist. Pintsliga kantakse hõbenitraadi lahus 12 g 100 g vee kohta vähese valguse korral. Kasutage destilleeritud vett selle asemel, et hoida lahust täispäikese käes, kuni mustus on pudeli põhja murenema hakanud. Lahuse puhtus mõjutab kontrasti ja kuna pildid on juba niigi väga pehmed, siis tekib see probleem.

Nüüd negatiivse kohta. Teete seda peaaegu samamoodi nagu tsüanotüübis, kuid palju suurema kontrastiga. Nüüd jätkake samamoodi nagu esimese protsessi puhul: asetage negatiiv emulsioonipoolele kuivatatud paberilehe peale, vajutage see klaasi abil alla ja lülitage UV-lamp sisse või pange see päikese kätte.

Eksponeerimisaeg on umbes 3-5 minutit. Kõik sõltub siiski teie valgusallikast. Pilt muutub teie silme ees: kui kõik on õigesti tehtud, on see valgustuse lõpus tumepruun. Kuid ärge laske end liigsest kokkupuutest hirmutada, sest pärast pesemist muutub see palju heledamaks. Seejärel liikuge edasi kinnitusprotsessi juurde. Pilt pannakse naatriumtiosulfaadi lahusesse see on tegelikult mustvalge fikseerimisvahend ja hoitakse seal umbes 10 minutit. Seejärel viieteistkümne minuti pikkune lõpphooldus ja trükis võib kuivada.

Foto on helepruun. Kui soovite kasutada teistsugust värvitooni, võite kasutada toonereid. Ma ei anna siin nende keerulisi retsepte, seda saate teada alternatiivsetelt fotograafia veebilehtedelt.

Litiprotsess

Enne seda oleme käsitlenud UV-valguses printimisel põhinevaid protsesse kontaktnegatiividelt. Litotrükk tehakse tavalise laienenud fotofilmiga, kasutades tavalist fotofilmi. Kuigi mõned Rodtšenko kooli õpilased on õppinud printima digitaalsetest failidest, kasutades samu printeril tehtud kontaktnegatiive. Pean ütlema, et selle negatiivi jaoks ei ole vaja isegi suurendusklaasi – võite näiteks lihtsalt laualambi sisse lülitada. .

Tsüanotüüpia ja soolakattega trükkimine on enam-vähem prognoositavad protsessid, kuid kui alustad litotrükiga, mõistad, et on võimatu ette näha, kuidas su väljatrükk käitub arendajas ja milliseks see lõpuks kujuneb. Te ei saa teha paari identset fotot, isegi samast negatiivist, sama ekspositsiooniga. Aga see on seda väärt!

Kõige tähtsam on valida fotopaber, mis vastab teie soovitud efektile. Tavaliselt on see matt barytpaber. Võite osta Ilfordi, Kent Mary, FOMA Bohemia paberit ja sellega eksperimenteerida.

Järgnevalt arendaja valik. Kõige lihtsam ja taskukohasem on D-9. Seda saab osta fotopoes, tellida “Photoaptica” d-76 või teha ise. Muide, “Fomabrom 112” on selle arendaja jaoks hea. Muidugi on ka teisi, kallimaid arendajaid, kellel on teised omadused. Ma ei ole kunagi ostnud spetsiaalset fotopaberit litograafia jaoks ja ka minu tuttavad, kes kogu aeg trükivad, ei ole seda teinud.

Trüki ekspositsioon ei ole kõige tähtsam asi litograafias. See peaks olema 2-3 korda suurem kui tavaliselt. Kõige tähtsam on areng. Olge kannatlik! Arendada umbes 15 minutit., kolbi pideva raputamisega. Kui soojendate arendajat 25-30 kraadini, läheb protsess kiiremini selleks asetage kolb kuuma vette . Mõne aja pärast näete oma hallile trükile tumedaid laike. See tähendab, et on alanud nakkusohtlik ilming.

Protsessi sisuks on see, et lisaks tavapärasele on olemas teine, nakkuslik areng. See on jämedateraline tera, mis meeldib kõigile ja mis on tegelikult andnud protsessile selle nime. Arenduse lõpus saabub kõige otsustavam hetk: on vaja print õigeaegselt arendajast välja võtta ja pesta, muidu muutub teie foto mõne sekundiga tumedaks plekiks. Seda ei saa õpetada teoreetiliselt, seda tuleb õppida praktikas.

Pärast fikseerimist, muide, on parem kasutada lihtsat kodumaise toodangu fikseerijat, kuid mitte “Ilfordi”, sest pärast seda muutuvad fotod tumedamaks. Foto toon võib olla kollane, pruun või tavaline mustvalge. See sõltub fotopaberi, arendaja ja arendusaja vahekorrast.

Nüüd jõuame veelgi keerulisema protsessi juurde

Gumbikromaat

See trükimeetod põhineb kummiaraabi valge akaatsiavaik omadusel muutuda vees lahustumatuks ultraviolettvalguses koos kaalium- või naatriumbikromaadiga. Värvimiseks kasutatakse akvarelle. Kui eelmistes protsessides võis olla ainult teatud värvi, siis siin on ainus asi, mis meie kujutlusvõimet piirab, akvarelli puudumine. Gumbichromate jaoks on vaja ainult Winsdorf & Newtoni tinte vähemalt kõik, mida ma teiste tintidega proovisin, oli kasutu . Trükkimiseks vajame samuti kontaktnegatiivi, kuid vähem kontrasti kui eelmistes lõikudes.

Kõigepealt tuleb ette valmistada paber. Kui soolamaali ja tsüanotüüpia puhul ei ole paber otsustav, siis gumbikromaatika puhul on õige paber edu võti. Kasutan Rossapino söövituspaberit Itaalia firmalt Fabriano. Prantsuse paber Arch Fine, mõned Monvale’i klassid annavad häid tulemusi.

Enne trükkimist niisutage paber želatiiniga 3 g 100 g vee kohta , kuivatage see ja kandke seejärel valgustundlikku lahust. Pane see kokku nii:

Pigistage tuubist välja sentimeetri suurune vesivärvi uss. Kasutades süstalt, valage 3 ml lahjendatud vedelat kummiaraabikumi 30 g pulbrit 100 g vee kohta . Seejärel lisage süstlaga 3 ml kaaliumbikromaati lugege eelnevalt selle kasutamise tingimusi ! . Lahuse aluseks on 10 g ainet 100 g vee kohta.

Sõltuvalt soovitud kontrastist saate reguleerida suhet. Kui soovite piisavalt pehmet kujutist, lisage töölahusesse rohkem bikromaati. Ja kui soovite suurendada kontrasti, vastupidi, rohkem kummiaraabikumi. Nii saate printida valguses ja varjus ning vajaduse korral eri värvides. See tähendab, et ühest mustvalgest negatiivist saab kas ühevärvilise pildi, millel on erinevad toonid, või üldse värvilise pildi. See ei pruugi olla kohe selge, ka minul võttis kaua aega, enne kui ma sellest aru sain. Lubage mul proovida selgitada monokroomset trükkimist.

Te panete esimese kihi paberile. Ütleme, et tegemist on heleda trükiga, mis on mingi külma tindiga, näiteks indigoga. Valmistage lahus, milles domineerib bikromaat, näiteks 6 g bikromaati, 2 g kummiaraabikumi ja uss indigovärvi. Pärast kuivatamist eksponeerige kontaktnegatiiv 2-3 minutit ja peske seda.

Jah, ärge unustage teha negatiivile ja paberile ristid või sisselõiked, et saaksite need hiljem joondada. Pesta mitte voolava vee, vaid seisva vee all, küüvettides. Pilt asetatakse nii, et pilt on suunatud allapoole ja selle pesemise ajal toimub areng. Valgustundliku lahuse karastumata osakesed, mida valgus ei ole läbinud, pestakse välja. Ja kus valgus sisse pääseb, seal on pilt näha. Vahetage vett, arenguprotsess vees võib kesta kuni üks tund.

Siis saate pildi. Kuid see ei ole tõenäoliselt rahuldava kvaliteediga, sest see on tõenäoliselt liiga hall ja liiga nõrk. Kuid ärge unustage: seni oleme teinud valgustundlikku trükkimist. Teine samm on parem teha paar tundi pärast foto kuivamist. määrida teine kiht sama kujutise peale ja kanda näiteks kaks korda rohkem kummiaraabikumi kui bikromaati peale. Ja te võite kasutada selleks teistsugust värvi, sest see on varjutrükk. Nagu umber või Van Dyke, mis on kõik kollakaspruunid värvid. Värvime ja eksponeerime, arendame vees ja kuivatame samamoodi. Kui te ei ole eespool nimetatud kvaliteediga rahul, võite lisada kolmanda kihi, parem järgmisel päeval, kus te lisate bikromaati ja kummiaraabikumi võrdsetes osades. Ja te kasutate värvi, nagu elevandiluu.

Nii printisin ma oma RAI-keskuse projekti, kuigi mõnel juhul lisasin 4 kuni 6 kihti.

Selle meetodiga ei ole väga raske värvilist pilti toota, kui olete tuttav trükkimisega. Aga ma arvan, et sa pead loobuma väljavaatest saada kohe õigeid värve. Esimeses etapis ei ole see võimalik. Aga miks on vaja õigeid värve?? Saate neid ka minilaborites!

Saate teha värvipildi RGB- või CMYK-süsteemi abil. Esimesel juhul teete 3 värvilist must-valget negatiivi, kasutades Photoshopi kanalite paleti kanalite menüü Split Channels jagatud kanalid . Saate negatiivseid tulemusi punase, sinise ja rohelise kanali jaoks. Nüüd tuleb lõbus osa: sa pead igale negatiivile kandma TUGEVALT veevärvikihi. Kui negatiiv on punase kanaliga, peaks akvarellkihi värv paberil olema sinine.

Sinine Roheline Punane

vastab

Merevaigukollane Magenta Tsüaanne

CMYK-trükkimisel ei tehta vastandvärve, vaid trükitakse õigesti: sinine negatiiv – sinine kiht jne. d.

Palju õnne katsetega!

Varya Gevorgizova. Keha emanatsioon. Tsüanotüüp. Kangas.

Andrey Kunitski. Kodutute projektist. Soolaga trükkimine. Paber.

Kir Esadov. Soolane Prindi. Paber.

Irina Mann. Ibiza. Lit-protsess

Kir Esadov. Projektist “Ühe keskkooliõpilase intiimne päevik”. Ilfordi fotopaber.

Kir Esadov. Projektist “Ühe keskkooliõpilase intiimne päevik”. Ilfordi fotopaber.

Ljudmila Zinšenko. “Vann”. Lit-protsess. Fotopaber

Foma 112. Irina Mann. Hispaania. 2009 g.

Ljudmila Zinšenko. RAI-keskuse projektist. Gumbichromat. Paber.

Dmitri Orlov. NY. Gumbichromat. Akvarellpaber.